Ang bawat isa na gumagawa ng isang bagay sa electronics sa ilang mga punto ay kailangang magsimula sa paghihinang na bakal. Batay sa mga halimbawa sa internet, maaari mong ligtas na sabihin na ang mga kasanayan sa paghihinang ng karaniwang tinkerer ay hindi masyadong mahusay. Ito ay isang kahihiyan kung ang iyong soldered na proyekto ay hindi gumana nang maayos dahil sa mga menor de edad na mga depekto sa paghihinang. Mas maganda yan! Nagbibigay kami ng 13 tip para sa paghihinang ng iyong sariling teknolohiya.
Salamat sa katanyagan ng mga board tulad ng Raspberry Pi at Arduino, nananatiling sikat na aktibidad para sa marami ang pag-uusap sa electronics. Ang mga bahagi ay nagkakahalaga ng isang sentimos, at ang mga diagram at kahit kumpletong paglalarawan ng proyekto ay sabik na ipinagpapalit sa internet. Kung natigil ka sa isang bagay, mayroong hindi mabilang na mga forum na may mga kapaki-pakinabang na uri na sabik na ibahagi ang kanilang kaalaman at kasanayan sa iyo. Sa madaling salita, ito ay isang magandang panahon para sa mga hobbyist ng electronics.
01 Mag-imbento o gumamit muli nito sa iyong sarili?
Sa pagsisimula ng naturang proyekto, agad kang nahaharap sa pagpili kung dapat mong gawin ang circuit sa iyong sarili o kung may nakaimbento na nito. Sa karamihan ng mga kaso maaari mong muling gamitin ang trabaho ng ibang tao na may ilang mga pagsasaayos.
Para sa mga kinakailangang pagsasaayos at para sa mga proyekto na kailangan mong buuin mula sa simula, ang breadboard ay isang kailangang-kailangan na tool. Isaksak ang mga bahagi, ikonekta ang mga ito gamit ang mga jumper wire at magkakaroon ka ng unang bersyon ng circuit sa loob ng ilang minuto.
Dahil ang code sa maraming mga kaso ay gumagawa ng mga bahagi na labis - isipin ang mga kumbinasyon ng mga capacitor at resistors para sa mga oscillator at timer - ang mga circuit ay nagiging mas simple at ang mga error ay higit pa sa code kaysa sa hardware. Kapag nasa breadboard na ang mga bagay, karamihan sa oras ay ginugugol sa pag-debug ng code. At sa sandaling gumana ang software, kumpleto na ang mga pangunahing kaalaman sa elektronikong bahagi ng proyekto.
Iyan ay kapag ang tunay na trabaho ay maaaring magsimula: pagbuo sa circuit, upang ang iyong proyekto ay maaaring aktwal na magamit. Ang paglipat ng mga bahagi mula sa breadboard patungo sa isang naka-print na circuit board ay ang susunod na hakbang.
02 Eksperimento sa PCB
Para sa karamihan ng mga measurement at control circuit, sapat na ang isang experimental printed circuit board (kilala rin bilang protoboard o stripboard). Mas mura at nakakatipid ito sa pagdidisenyo ng layout ng naka-print na circuit board sa iyong sarili, napakahirap na hakbang para sa libangan. Kapag pumipili ng pinaka-angkop na plato, ang mga sukat ay hindi kahit na ang pinakamahalaga: ang materyal na naka-print na circuit board ay madaling gupitin sa laki gamit ang isang hacksaw. Ang mas mahalaga ay ang paraan kung saan ang mga landas ng tanso ay ipinamamahagi sa naka-print na circuit board. Ang mga ito ay nag-iiba mula sa mga solong isla lamang hanggang sa tuluy-tuloy na mga kurso sa buong haba. Isang bagay sa panlasa, ngunit sa tingin namin ang mga larawan na may mga grupo ng mga konektadong isla ay perpekto, para sa pagbebenta sa www.conrad.nl, bukod sa iba pa. Mga Gastos: depende sa laki, mas mababa sa isang euro hanggang sampung euro.
03 Angkop
Para sa paglalagay ng mga bahagi, isang katiwalian ng German bestücken (ibinigay sa) ay ginagamit: mounting. Hindi tulad ng pang-industriyang serye ng produksyon, ang mga hobbyist ay karaniwang may kasamang mga bahagi na ang mga binti o pin ay dumadaan sa naka-print na circuit board upang ihinang ang mga ito sa ilalim. Ang industriya ay lumipat na sa mga bahagi ng SMD (surface-mounted device) noong 1990s, na mas maliit at ganap na awtomatikong inilapat (tingnan ang kahon na 'Surface-mounted device').
Sa pang-eksperimentong naka-print na mga circuit board kailangan mong pag-isipang mabuti ang lokasyon ng mga bahagi kapag nag-mount. Ito ay lohikal na mas mahusay na maglagay ng mga bahagi na may maraming koneksyon na malapit sa isa't isa.
Ang pag-install mismo ay isang napakahirap na trabaho. Pinakamahusay na ilapat muna ang lahat ng mga sangkap at pagkatapos lamang sa panghinang. Iyon ay maaaring mukhang mahirap, dahil sa panghinang kailangan mong hawakan ang circuit board na baligtad at nang walang mga panukala ay mahuhulog ang mga bahagi sa circuit board. Upang maiwasan ito, ibaluktot ang hindi bababa sa dalawang nakausli na paa ng bawat bahagi na iyong ilalapat, sa magkasalungat na direksyon. Sa ganoong paraan, mananatili ang bahaging iyon kung ibabalik mo ang circuit board. Gupitin ang mga dulo ng lahat (kabilang ang hindi nakabaluktot) na mga binti na may maliliit na pamutol sa gilid sa haba na humigit-kumulang dalawang milimetro. Pagkatapos ay ilagay ang susunod na bahagi at iba pa.
Kapag inilalagay ang bawat bahagi, siguraduhin na ang lahat ng mga binti o pin ay nasa kanilang sariling isla, kung hindi, ikonekta mo ang mga ito sa isa't isa. Ang mga pinagsama-samang circuit at controller ay kadalasang maaaring i-install lamang sa isang paraan: sa lapad ng naka-print na circuit board.
Mga device na naka-mount sa ibabaw
Ang isang hiwalay na kategorya ng mga bahagi ay ang mga bahagi ng smd. Ang mga device na ito na naka-mount sa ibabaw ay may mga dulo lamang na tin-plated o napakaliit na mga binti at ibinebenta sa gilid ng mga ito sa naka-print na circuit board. Ito ay samakatuwid ay naiiba mula sa tradisyonal na mga bahagi na ang mga binti ay dumaan sa naka-print na circuit board at kung saan ay soldered sa ibaba.
Ang paghihinang ng mga bahagi ng SMD sa pamamagitan ng kamay ay para sa mga advanced na user, ang mga bahagi ng SMD ay hindi inilaan para doon; isa sa mga bentahe ay maaari silang mailapat at ganap na ibinebenta ng mga robot.
04 Aling panghinang?
Ang pinakamahalagang tool ay siyempre ang panghinang na bakal. Ang presyo ay mula sa isang tenner hanggang daan-daang euro, na ang huling grupo ay talagang masyadong mahal para gamitin para sa mga proyektong libangan. Ito ay mga istasyon ng paghihinang na maaaring itakda nang tumpak sa antas at labis na pinalalaki para sa manwal na gawaing ito. Madaling magtrabaho sa isang istasyon ng paghihinang ng ilang sampu. Sa Conrad mayroon nang magagandang modelo sa halagang 25 euro. Ang nasabing istasyon ay binubuo ng isang power supply, ang temperatura control at isang may hawak para sa panghinang na bakal. Ang isang hiwalay na panghinang na bakal ay hindi inirerekomenda, maliban kung sa tingin mo ay isang magandang ideya na magkaroon ng isang piraso ng metal sa paligid ng 400 degrees maluwag sa iyong desk. Palaging ilagay ito sa isang lalagyan, na nag-aalok din ng puwang para sa isang mamasa-masa na espongha, kung saan maaari mong punasan ang dulo ng paghihinang.
05 Kalidad ng tip sa paghihinang
Ang dulo ng paghihinang ay ang bahagi kung saan ka talagang naghihinang at tinutukoy din nito ang kalidad ng panghinang na bakal. Ang komposisyon at ang nauugnay na katigasan ng materyal ay tumutukoy sa paglipat ng init ng post. At kung gaano ito katagal, dahil ang kaagnasan ay palaging nakakubli sa isang masamang kapaligiran ng tinunaw na lata at malawak na pabagu-bagong temperatura. Ang hugis ay mahalaga din: ang magaspang na punto ng isang tipikal na bolt ng hardware store ay hindi gaanong ginagamit para sa pinong electronics. Para sa electronics mayroong isang malawak na pagpipilian, mula sa modelo ng pait o distornilyador hanggang sa isang hugis-kono na punto sa iba't ibang haba. Ang pagpili ng isang marker ay depende sa partikular na aplikasyon, isang matatag na kamay at personal na kagustuhan.
Gumamit ng panghinang na bakal na hindi bababa sa 30 watts, kahit na para sa pinong electronics. 06 Temperatura
Ang pangalawang pamantayan ng kalidad ay ang elemento ng pag-init at partikular ang kapangyarihan nito. Upang maiwasan ang panghinang na matunaw nang maayos o masyadong maagang mag-solid, ang temperatura ng lead ay hindi dapat bumaba nang labis sa panahon ng paghihinang. Dahil sa mas mababang temperatura ng mga bahaging ibebenta (temperatura ng silid), ang temperatura ng pin ay bumababa nang husto sa sandaling hawakan mo ito laban sa mga bahagi at ang elemento ng pag-init ay dapat na mabayaran ito kaagad. Para sa kadahilanang iyon, gumamit ng panghinang na bakal na hindi bababa sa 30 watts, kahit na para sa fine electronics. Iyon din ang dahilan upang pumili ng panghinang na panghinang na kinokontrol ng temperatura: higit sa 400 degrees, ang karamihan sa mga bahagi ay mabilis na masira, kaya dapat na patayin ang isang elemento ng pag-init kapag naabot ang isang tiyak na temperatura. Sa pagsasagawa, ang temperatura na wala pang 400 degrees ay gumagana nang maayos, kahit na para sa mga haluang metal na walang lead.
07 Paghihinang lata: tingga o hindi?
Hanggang sa mahigit isang dekada lamang ang nakalipas, gumamit ang lahat ng haluang metal ng lead at lata sa panghinang na electronics. Mula noong 2006, ang mga panghinang na naglalaman ng lead ay hindi na maaaring gamitin para sa mga kagamitang ibinebenta sa loob ng EU. Para sa mga kadahilanang pangkalusugan, inirerekomenda na gumamit ka rin ng lead-free solder, na binubuo ng mga haluang metal na lata at tanso at/o pilak. Ang kawalan ng mga alternatibong walang lead ay ang mas mataas na punto ng pagkatunaw at mapurol na mga kasukasuan. Nangangahulugan iyon ng paghihinang sa bahagyang (mga 40 degrees) na mas mataas na temperatura, kaya bahagyang mas mataas ang panganib na makapinsala sa mga sensitibong bahagi. Higit sa lahat, mas mahirap matukoy ang kalidad ng koneksyon, ang isang mapurol na koneksyon sa lead-tin solder ay isang indikasyon ng isang masamang hinang. Kung gusto mong maghinang gamit ang lead-tin, maaari mo pa rin itong bilhin.
